Реклама

Мы ВКонтакте!

Кролиководство. Практические советы.

Скачать книгу:

Для получения ссылки на скачивание книги достаточно заполнить форму подписки на рассылку нашего сайта. Ссылка придёт к Вам автоматически!

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *
Садоводам:

Бурим скважину

Бурим скважину

 Моя деревня стоит на небольшом пригорке. А вокруг несколько маленьких, не имеющих промышленного значения, но использовавшихся во время войны торфоразработок. Соответственно вода в колодезном слое сообщается с торфяной водой. Чем ближе расположен колодец к “болотинке”, тем привкус явственнее. Решение о бурении скважины было просто необходимостью. А теперь вода с 22 метров, которой я пользуюсь, – вкуснее мне пить не доводилось. Забытая в полуторалитровой бутылке вода простояла в доме около 20 месяцев. Вкус был такой же, как у только что “добытой”.

   Другой пример: в четырёх-пяти километрах от моей деревни, но за рекой, вода была на 7-ми, на 17-ти и на 42-х метрах. В этот раз мы с помощниками упёрлись в известняковый пласт толщиной в пять-шесть метров. Проходили его с помощью тяжелого долота. Две недели (!) тяжкого труда. Поднятая с каждого из этих слоёв вода, прозрачная после подъёма наверх, через час становилась белёсой. Вкус жесткий, известняковый.

   От идеи бурения скважины в этой деревне отказались – трубы вытащили.

   И всё-таки Вы решили бурить скважину.

   Выполнить эту работу можно, даже в одиночку. Правда, при определённых условиях. Нужны хоть какие-то навыки слесарных и сварочных работ, самодельный инвентарь, а также инструменты и приспособления. Я свою скважину в одиночку пробурил за 3 дня. Но всё-таки лучше – с помощником. При бурении одной из скважин мне помогала 60-летняя хозяйка дома. Управились за 6 часов. Но не всегда всё так легко!

    Место бурения, в отличие от колодца, значения не имеет. Если в районе Вашего домовладения есть «подземная вода», она имеется везде. Важно её качество! И глубина водоносного слоя. Если у Вас нет соседей с уже имеющейся скважиной, следует обратиться в Управление геодезии. Там Вам точно скажут, на какой глубине залегает вода в Вашем хуторке или его округе. Пробурить 15 или 25 метров – расходы возрастают не значительно.

   Преимуществ у скважины перед колодцем много:

   – место с лозой для неё искать не нужно и бурить там, где наиболее удобно будет эксплуатировать;

   – скважина меньше занимает места на участке;

   – строительство её существенно дешевле;

   – она менее трудоёмка (нет бетонных работ, меньше количество вынутого грунта);

   – вода, как правило, качественнее колодезной потому, что в неё не попадают грунтовые воды;

   – при большой мощности водяного пласта насос мог бы работать непрерывно, но инструкция к насосу не позволяет (ПВ погружных насосов 75-90);

   – её проще укрыть от попадания осадков и посторонних предметов, мышей, лягушек.

   Недостатков я знаю два:

   – при перебоях в электроснабжении воды штатным электронасосом не добудешь. При этом можно воспользоваться ручным насосом, но его нужно иметь в своём хозяйстве. Чаще всего подъём воды с глубины 20-40 метров осуществляется погружным вибрационным насосом типа «Малыш». До глубины 10 метров можно использовать центробежный насос, установленный на поверхности. Есть, конечно, альтернативные варианты подъёма воды: эжекторный, тепловой насосы, насос замещения. А можно с прямым приводом от ветряка (вообще без электричества). При этом Вы можете иметь ещё своё собственное электроснабжение. Да и сам ветряк будет украшением хуторка. Но – это отдельные темы.

   – засорение («засаливание») фильтра или нарушение его целостности. Для устранения этого дефекта потребуется извлечение фильтра из скважины. Поэтому фильтр делается независимым от «тела» скважины – обсадной трубы. Не пользуйтесь услугами «профессионалов», которые фильтр делают на корпусе скважины – насверлив отверстий и обмотав их сеткой. Попавшийся ещё во время бурения острый камешек может порвать сетку. Вы этого не заметите. В любом случае, поначалу, даже при ненарушенной фильтрующей сетке, вместе с водой будет поступать мелкий песок, но, если сетка порвана, ч/з какое- то время Вы поймёте, что песок – это навсегда. К тому же он (песок), затянутый насосом, со временем просто забьет Вашу трубу полностью. А это и возможный выход из строя, забитого песком, насоса, и ремонт скважины – повторное бурение – нужно вытаскивать все трубы целиком.

   Итак. С местом скважины мы определились.

   Хоть под домом, однако, высоту в 6-7 метров от грунта до блока на треноге на время работы нужно обеспечить, к примеру, раскрыв на это время потолок. Чем больше высота, тем лучше. Возникнет, конечно, проблема с установкой треноги. Но в этом случае можно обойтись без треноги, используя стропильную систему самого дома.

   Материал – труба стальная Ø127-159мм. В неё входит почти любой погружной насос, кроме серии НВ. Можно диаметр трубы выбрать и больше, но проиграем в цене и трудоёмкости. Недостаток – требуются сварочные работы, а через какое-то время появится «ржавая» вода. Это из-за материала трубы (трубы делают из низкоуглеродистой стали). Количество «ржавой» воды зависит от водоразбора – сколько литров воды Вы будете потреблять в сутки. И от качества металла, из которого изготовлены трубы. Если из «нержавейки», то можно спать спокойно.

   Второй вариант – труба ПВХ (пластиковая), выпускается Ø 125мм с прямоугольными резьбами: с одного конца трубы внутренняя резьба, а с другого – наружная.

Тренога для бурения скважины.

Рисунок №1 – тренога

   Преимущества:

   – отсутствие сварочных работ;

   – лёгкость монтажа из-за малого веса;

   – перевезти 25 погонных метров труб можно на крыше багажника «Жигулей»;

   – не появится ржавчина.

    Недостатки:

    – невысокая прочность (просто требует осторожности в работе);

    – срок службы ограничен производителем 30-ю годами (ПВХ разрушается от времени).

    По стоимости на сегодня в Центральной России – одинаковы.

    Подготовка к работе.

Во-первых – позаботиться о треноге (рис.1). Конструкция сложная, металлоёмкая. Есть возможность – воспользуйтесь готовой. Или объединяйтесь с соседями. Изготовите треногу совместно и воспользуйтесь ею по очереди. И при ремонте скважины она Вам пригодится.

 При самостоятельном изготовлении скважины будут нужны:

Оголовок

Рисунок №2 – оголовок

 – лебёдка для троса Ø 6-8-10мм и длиной не менее 40 метров;

    – блок, устанавливаемый на оголовке;

    – оголовок с центральным отверстием (рис.2), которое при многократном подъёме бура для очистки от налипшей земли играет роль направляющей удлинителя бура;

    – бур Ø 130-135мм (при обсадной трубе Ø 127мм) с удлинителями – трубами ¾ дюйма с резьбами и обязательно стальными (не чугунными!) муфтами для «сращивания». Конструкция – исходя из имеющихся возможностей;

    – кондуктор (фото 1) – служит для центрирования частей труб при сварочных работах. Изготавливается по диаметру обсадной трубы. К нему приварены уголки-захваты с отверстиями (по 4шт на каждой половинке) для стягивающих болтов (8шт поз.2 на фото.1) и захватами (4шт поз.3 на фото.1) под вороток (лом) для проворачивания трубы при её опускании. Окна-вырезы (4шт поз.4 на фото.1) служат для «прихватывания» сваркой кусков труб при их стыковке. С его же помощью можно будет при необходимости вытащить трубы;

   – желонка (рис.3). Длина – в пределах 1-1,5 м. Корпус клапана делается на токарном станке. Клапан – кусок транспортёрной ленты (легко заменить при износе), привёрнутый за край двумя болтиками;

    – фильтр (рис.4) – наиболее сложная и ответственная деталь скважины.

Кондуктор

Фото №1 – кондуктор

  Выше – «Кольцо-упор»-верхнее, служащее совместно с «Кольцом-упором нижним» на обсадной трубе для того, чтобы фильтр у нас случайно не «выпал» из обсадной трубы. Оба кольца выполняются на токарном станке с одинаковым конусом. Важно, чтобы внутренний диаметр нижнего «Кольца-упора» был больше диаметра желонки для её свободного опускания сквозь это кольцо.    Изготавливаем фильтр из трубы диам. 89-109мм (зависит от диаметра обсадной трубы) длиной 120-140см. Дно завариваем, приварим «Упор» (уголок, штырь), который потом упрётся в дно скважины – ил, навиваем с помощью сварки «Пруток 8мм», сверлим «Отверстия для воды». Поверх «Сетка-фильтр», которую сверху и снизу крепим любым доступным, но надёжным способом.

    Далее идёт сальник из пенькового шнура, который не даст песку-плывуну «просочиться» мимо фильтра. Приварим «Ограничитель сальника» – кольцо из прутка 8-12мм. И, наконец, пропустив сквозь заранее просверленные отверстия, вварим два взаимно перпендикулярных прутка 12мм на расстоянии в 50-70мм, которые послужат нам для опускания фильтра, проталкивания его вниз до упора в грунт при опускании и извлечения фильтра с помощью лебёдки, троса и крюка в случае ремонта фильтра или его очистки.

    Ход работ.

    1. Установим треногу.

    2. Выкопаем приямок – яму метр-полтора диаметром, глубиной 0,5-0,8 метра, удалив грунт, исключив тем самым возможность осыпания в скважину плодородного грунта при бурении.

    3. Установим лебёдку с тросом.

Желонка

Рисунок №3 – желонка

4. Начинаем бурение, закрепив сам бур тросом лебёдки с помощью скользящего захвата. Крайне желательно обеспечить вертикальность бурения. По ходу бурения периодически вытаскиваем и очищаем бур, наращивая трубы-удлинители. Вот здесь и нужно центральное отверстие в оголовке, чтобы каждый раз при вытаскивании бура для очистки не расстыковывать удлинители. Тут и пригодится большая высота треноги (чем выше – тем быстрее пойдёт работа).

 Вращение бура ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ – даже если где-то что-то там «заело», во избежание разворачивания муфт и падения труб-удлинителей с буром в скважину. При каждом опускании бура не делать более полутора-двух оборотов шнека. Этим Вы только усложните себе задачу.

    Глубина бурения – до плывуна. Внешне это проявляется так: бур приходит раз за разом пустой. Потому, что песок-плывун бур не поднимет.

    5. С помощью лебёдки опускаем первую трубу, затем вторую-третью, сваривая с помощью кондуктора кусок за куском. Проворачивая трубу с помощью захвата – опускаем её. ПВХ трубу соединяем по резьбе. Проворачиваем её очень осторожно во избежание повреждения резьбы на самих трубах. Следим за возможным самопроизвольным опусканием трубы (падением) в пробуренную скважину. НЕ ДОПУСКАЕМ ЭТОГО!

    Страхуем с помощью того же захвата, подставляя под него по мере необходимости опоры. Захват должен быть постоянно закреплён на трубе. При перестановке захвата на другую высоту страхуем трубу с помощью лебёдки.

    Во время бурения (уже желонкой, в плывуне) одной из скважин обсадная труба неожиданно для меня опустилась сразу на 4,5 метра.

   6. Углубляем скважину с помощью желонки, опуская её с помощью лебёдки. Постучав несколько раз желонкой (поддёргивая за трос руками) по слою плывуна, вытаскиваем и опорожняем её через верхнюю часть. Не пытаемся «набить» желонку битком – ничего не получится – зря потратим время. Она наполняется на 10-20 см своей длины. Зачем изначально такая большая длина желонки? Для веса, для силы удара. Желонка работает в воде и на неё действует выталкивающая сила, уменьшая силу удара. Падению её также препятствует клапан. Сам удар в плывун короткий – подъём на 10-15см и свободное падение. 10-20 раз … и наверх. Немного тренировки и всё получится!

Фильтр

Рисунок №4 – фильтр

7. По ходу дела наращиваем (свариваем или свинчиваем) обсадную трубу.

    8. Работаем желонкой до того момента, когда упрёмся в водоупорный слой. Как узнаем? Желонка начнет поднимать очень вязкую, черную или темно-синюю глину – ил.

   9. Чуть-чуть углубив обсадную трубу в ил, который «заткнёт»дно обсадной трубы, вычищаем её желонкой полностью от песка.

   10. Опускаем с помощью лебёдки фильтр в обсадную трубу. Можно просто свободно опустить его. Проконтролируем с помощью труб-удлинителей, на какой глубине остановился фильтр. Не застрял ли? При необходимости этими же удлинителями подтолкнём его. Для такого контроля нужно точно знать (измерять по ходу бурения) общую длину обсадной трубы.

   11. Опустив фильтр, поднимаем с помощью двух домкратов и нашего захвата обсадную трубу (всю целиком) на 90-120см, в зависимости от длины самого фильтра. Фильтр внизу, опираясь на грунт, при этом выходит из трубы и оказывается в слое плывуна.

   12. Опускаем насос и качаем воду. Сначала с песком. В слое плывуна, как правило, содержится какое-то количество очень мелкого песка. Возможно, придётся потерпеть наличие его в течение нескольких дней.

   13. Дадим воде отстояться в ведре. Завтра посмотрим, какой она станет. А сейчас водичку вскипятим – чайку попить. Уже со своей скважины! Если даже вода не качественная – стакан-другой чая не повредит. А вообще-то химанализ нужен!

Низ обсадной трубы

Рисунок №5 – обсадная труба – низ

   О «подводных» камнях. Правильнее сказать, о подземных.

   1. Мелкие камушки вытащит желонка. Крупнее, до диаметра обсадной трубы, часто удаётся сдвинуть в сторону обсадной трубой. Если попадётся камень ещё крупнее, дробим с помощью самодельного, тяжелого и прочного, лучше с закалённым лезвием, долота на том же тросе лебёдки. Однажды, уткнувшись в такой камень, бурение бросил, трубы вынул и пробурил рядом, обойдя камень.

   2. Иногда между первым (колодезным) и вторым, водоносным, слоем лежит ещё один, иногда толстый, слой глины. Проходим его с помощью другого бура, уже меньшего диаметра, проходящего внутри обсадной трубы.

    Незахваченный буром грунт «подрезаем» самой трубой. Для этого, ещё до начала работ, на первой трубе снаружи приварим три-четыре пластины ~25х70мм толщиной 3-4мм, слегка отогнув наружу (рис.5). Эти пластинки с самого начала будут действовать как ножи, подрезая грунт, увеличивая при этом диаметр скважины, способствуя более лёгкому опусканию обсадной трубы. На ПВХ трубе крепим снаружи пластины с помощью винтов с головкой «впотай» и дополнительного стального кольца также снаружи. Головки винтов – внутри трубы, чтобы не мешали работе желонки.

   3. Песок-плывун. Попался мне как-то раз такой мелкий, что моя, много раз опробованная сетка фильтра, пропускала его в огромных количествах – на ведро «добытой» насосом воды треть песка. За неделю «прокачки» скважины имел под окнами небольшой пляж. Что ж, значит, нужна ещё более мелкая сетка. Фильтр вытащил и применил более мелкую пластиковую сетку, которая используется для фильтрации бензина на химзаводах.

   4. При эксплуатации скважины в зимнее время, после выключения насоса, возможно замерзание
воды в шланге, идущем от насоса.
Особенно, если всасывающий клапан насоса имеет хорошее качество.
Чтобы этого не происходило, достаточно с помощью обыкновенного гвоздя диаметром 4мм
пробить шланг НАСКВОЗЬ на расстоянии 100-150мм от самого насоса, через которое вода после
отключения насоса самопроизвольно вытечет из шланга обратно в скважину.
Место для отверстия выбрано, исходя из того, что при случайном обрыве шланга в месте
выполненного отверстия шланг можно было бы извлечь отдельно, насос отдельно.
Весной достаточно извлечь насос со шлангом из скважины и укоротить шланг на эти самые 100-150мм
или обмотать его несколькими слоями качественной изоленты.
Ну, а поздней осенью процесс повторить в обратном порядке.

   Будут вопросы – создавайте «Новую тему» на форуме. Попытаюсь ответить.

Автор статьи: Круглов Евгений Вячеславович, Ивановская область, Россия.

<

Поделиться в соц. сетях

0

1 комментарий: Бурим скважину.

  • Валентин говорит:

    У меня скважина с1999 г. вода тоже стоит в бутылках по 6 месяцев и не теряет вкуса,правда в этом году требуется замена фильтра ,а так претензий нет ,все кто выкопал колодцы в жару остаются без воды и просят дать для питья.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Подпишитесь!

Введите Ваш емейл-адрес:

Лента новостей сайта Мой хуторок! width=

Реклама